Мода.

  • Уильям Боинг (Boeing)
  • Джейк Бертон Карпентер (Burton Snowboards)
  • Андре Ситроен (Citroen)
  • Генри Форд (Ford Motors)
  • Уильям Харлей и братья Дэвидсоны (Harley-Davidson)
  • Мичио Сузуки (Suzuki Loom Manufacturing)
  • Фердинанд Порше (Porsche)
  • Луи Жозеф Шевроле (Chevrolet)
  • Чарлз Роллс и Генри Ройс (Rolls-Royce Motor Cars Ltd)
  • Кииширо Тойода (Toyota Motor Corporation)
  • Соичиро Хонда (Honda Technical Research Institute)
  • Энцо Феррари (Ferrari)
  • Карло Мазерати (Maserati)
  • Ферручио Ламборгини (Lamborghini)
  • Джон Дэниэл Херц (Hertz Corporation)
  • Джованни Батиста Пирелли (Pirelli)
  • Игорь Сикорский (Sikorsky Aeroingeneering Corporation)
  • Уолтер Крайслер (Chrysler)
  • Кристиан Диор (Dior)
  • Ив Анри Донат Матье Сен-Лоран (Yves Saint Laurent)
  • Кензо Такада (Kenzo)
  • Йоджи Ямамото (Yohji Yamamoto)
  • Габриэль Шанель (Chanel)
  • Джорджио Армани (Armani)
  • Джанни Версаче (Versace)
  • Доменико Дольче и Стефано Габбана (D & G)
  • Нина Риччи (Nina Ricci)
  • Кэлвин Кляйн (Calvin Klein)
  • Жан-Поль Готье (Jahn-Poul Gautier)
  • Роберто Кавалли (Cavalli)
  • Валентино Гаравани (Valentino)
  • Джозефин Эстер Лаудер (Estee Lauder)
  • Данте Труссарди (Trussardi)
  • Гуччио Гуччи (Gucci)
  • Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld)
  • Эммануэль Унгаро (Ungaro)
  • Донна Каран (Donna Karan)
  • Лучано Бенеттон (Benetton)
  • Леви Страусс (Levi's)
  • Бернард Гант (Gant)
  • Антуан Норбер Де Патек и Жан-адриен Филипп (Patek Philippe)
  • Луис Картье (Cartier)
  • Алонзо Т. Кросс (Cross)
  • Джордж Сэффорд Паркер (Parker Pen Company)
  • Симон Тисо Дюпон (S.T. Dupont)
  • Уолтер А. Шейфер (W.A. Sheaffer Pen Company)
  • Ганс Штерн (H. Stern)
  • Льюис Эдсон Ватерман (Waterman)
  • Даниэль Сваровски (Swarovski)
  • Риосуке Намики (NAMIKI)
  •  


    Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld).

    Реклама:

     

    Мода haute couture - Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld)

    Можно с уверенностью сказать, что Карл Лагерфельд — крёстный отец моды. Из «старой гвардии» он единственный остался у дел, на покой не собирается и даже, более того, не перестает удивлять широкую общественность неуемной энергией и необъятной сферой интересов, не забывая при этом из сезона в сезон доказывать, что достоин звания Великого Кутюрье. Достаточно лёгкого жеста его руки для того, чтобы любая модель стала королевой подиума или ушла в небытие.

    Родился Лагерфельд 10 сентября 1938 года. Чтобы хоть как-то понять Карла Лагерфельда (а до его нутра вам докопаться так и не удастся) нужно знать, какой была его мама. На мой взгляд, она была самой невыносимой из мам — стервой, дивой в традициях Ноэла Коуарда. Жена богатого гамбургского торговца порошковым молоком, швейцарца по крови, мать троих детей (один умер в юном возрасте, другая тяжело больна, а третий — Карл Лагерфельд) — эта женщина держала свой дом в ежовых, скроенных по последней моде рукавицах.

    Карл рано сообразил, что если не хочешь проблем, сиди и не высовывайся: ему, шестилетнему, мама говорила: «Я, к сожалению, слишком умна, чтобы вести с тобой беседы, так что дотягивайся до моего уровня как хочешь. И сказки на ночь выучись читать сам». Неудивительно, что к 7 годам Лагерфельд знал язык английский, язык французский, мог писать и рисовать.

    Своей карьере модельера Карл обязан именно матери. Однажды пресытившись музыкальной игрой сына, она с шумом хлопнула крышкой рояля и сказала: «Тебе следует заняться рисунком, это, во всяком случае, не производит столько шума». Позже она никогда не посещала демонстраций одежды своего знаменитого сына, предпочитая Соню Риккель.

    Первый учитель — беженец, как принято было в послевоенное время, подоспел в дом Лагерфельдов в качестве рождественского подарка, а в качестве дополнения Карл испросил в подарок кожаный бумажник. Также он просил зажигалку, но ему было твердо отказано: «Карл, у тебя уродливые руки, и если ты будешь курить, то это будет заметно всем без исключения». В противоположность дотошному увлечению французским, Карл учил родной язык походя: фрау Лагерфельд считала немецкий «неактуальным» языком, но учить его все равно надо. Манкировать изучением немецкого позволительно лишь евреям«. Эта славная женщина на вопрос 10-летнего сына, что такое гомосексуализм, ответила: «Да ничего особенного: некоторые рождаются блондинами, некоторые брюнетами, а некоторые — геями».

    С 12 лет Лагерфельд обучался у десятка приходящих учителей и многочисленную домашнюю работу выполнял с недетским тщанием: «Я хотел поскорее вырасти — детство казалось мне неприличным, где-то даже дебильным состоянием ума». Самоуверенности Ланерфельда хватило для того, чтобы в 14 лет перебраться в суматошный Париж и учиться, так сказать, неформально: его обуревали громокипящие амбиции, не находившие, впрочем, особого выхода вплоть до 1954 года, когда Лагерфельд получил первый приз за свитер на модном конкурсе, организованном комитетом Текстильной промышленности.

    По иронии судьбы, тогда же и там же было премировано платье от его друга (врага) Ива Сен-Лорана. С тех пор Карл Лагерфельд начинает своё победное восхождение на Олимп Высокой Моды. «Кайзер Карл», как его зовут все без исключения модные критики, с 54-го по 57-й прилежно вкалывал на Пьера Бальмэна; год спустя подписал контракт с Домом Пату и некоторое время сотрудничал на фрилансовой основе с Домом Krizia.

    С 59-го начинается его многолетняя история любви-ненависти с Домом Chloe — будущим подарком экс-битловской дочери Стелле, а затем и ее подружке Фиби Фило. Одновременно с работой в Chloe энергичный и эксцентричный Карл основывает свою собственную компанию Parfums Lagerfeld. Начиная с 60-х годов, Лагерфельд работает как «свободный художник», создавая одежду для CHLOY, FENDI, KRIZIA, обувь для VALENTINO, трикотажные изделия для BALLANTYNE и, конечно же, для SHANEL.

    С 78-го года занимается одежным дизайном под своим, к тому времени невероятно громким именем. «Не путайте „Лагер“ с „Коко“ — это совершенно разные и незнакомые друг с другом вещи», — предупреждает Лагерфельд приходящих журналистов. Самому ему и в голову не придет спутать «моду со стилем», «кич с искусством» — он без сожаления отказывается от гарантированно успешных предприятий, кидаясь в авантюрные, сомнительные на первый взгляд омуты, — он гений, который не боится начинать все с нуля.

    В 1983 г. становится художественным директором Дома Chanel. Работает над созданием коллекции pret-a-porter. Его безукоризненное мастерство и остроумные дизайнерские находки вдохнули новую жизнь в Дом Моды CHANEL, сделав достоянием широких масс две переплетенные буквы «С», ранее приватизированные чопорными дамами в строгих костюмах.

    Главное — его манера держаться и разговаривать, умение найти оригинальное в повседневности и просто говорить о серьезных и сложных вещах, его неистребимая любовь к жизни во всех ее проявлениях. На вопрос «какие возможности дал Вам пост главного модельера Дома Chanel», Карл Великий ответил: «Обычно я или делаю все, что хочу, или вообще ничего не делаю. Это не всегда легко. Но я действую немного как профессиональный убийца — есть работа, которую я должен выполнить. Кому-то это может нравиться, кому-то нет. Хорошо, если со мной соглашаются. Если же не соглашаются, для меня это никакого значения не имеет».

    В том же 83 Карл основывает линии KL и KL by Karl Lagerfeld, параллельно погружаясь в пучину ссор и шума: он с треском поругался с хозяйкой Дома Chloe Габи Аньон, его 20-летняя дружба с Ивом Сен-Лораном также завершилась грандиозной публичной стиркой грязного кутюрного белья. История с Габи завершилась более или менее пристойно — на 50-летие Дома Карл даже отправил поздравительную открытку. Однако ссору с Лораном урожденный гамбуржец простить не в состоянии: не вдаваясь в детали, наш герой описывает размолвку «делом грязным, глупым и гротескным, которое погубило настоящую дружбу».

    В 1984 году Лагерфельд создаёт своё направление и стиль в одежде, своеобразной визитной карточкой и торговой маркой модельера стали длинные и узкие пиджаки. В 2000 году он основал в Париже собственный издательский дом под названием 7L. Ему принадлежит художественная галерея в Париже Lagerfeld Gallery — Studio 7L Совершенно очевидно, что Лагерфельд наслаждается не только модой, но и всем крикливым, интриганским, инфантильным миром вокруг нее.

    Вот тут мы подошли к одному из самых главных аспектов Лагерфельдова антуража — его невозможной худобе, которой исполнилось где-то около 4 лет. Надо обладать определенной смелостью, чтобы в 60 с чем-то лет начать худеть с риском для репутации. Ведь его могли упрекнуть в бесплодных попытках повернуть время вспять; в недостойной моложавости; еще в массе смертных грехов. Однако у Лагерфельда достало сил соблюдать многомесячную диету на основе каких-то пророщенных червячков и фруктового супа, заниматься в тренажерном зале наравне с гладкотелыми мальчиками и даже написать книгу о своих мучениях — «Lagerfeld in 3D».

    От мамы он унаследовал гротескные аксессуары дивы — усыпанные пудрой парики, веер и вечные темные очки, страсть к шелковым кимоно. «Белые волосы выглядят впечатляюще... Красиво, но это все не натуральное. Сказать, что это? Сухой шампунь. Открыть вам мой маленький секрет? Утром, когда встаю, я выгляжу как Бетховен, поэтому я причесываюсь, припудриваю волосы, сбрызгиваю лаком для волос и снова пудрю. Вы можете сами в этом убедиться (он слегка проводит рукой по волосам, и пудра сыплется на его черный пиджак).

    Веером я пользуюсь не по назначению. Знаете, как он появился? Во времена Студии 54 почти не было кондиционеров, все курили, и просто дышать нечем было — вот я и стал носить с собой веер. А потом привык к нему — прикрывшись веером, можно подглядывать и перешептываться. К тому же всегда есть чем занять руки. Еще я ношу темные очки — мне нравится, когда все выглядят лучше, чем на самом деле. Стоит их снять, и все оказываются на 10 лет старше. Поэтому я и ношу их не снимая«.

    Также от мамы была унаследована шокирующая прямолинейность суждений. Он отдает должное Александру МакКуину, одежду Эммануэля Унгаро называет «какой-то дичью», наряды от Кристиана Лакруа «не многим лучше», Азеддина Алайа во всеуслышанье зовет «недозволенным старомодником», а потом еще удивляется, что Алайа обижен!

    Сотрудничество дизайнера-Лагерфельда с Фенди длится уже более 40 лет и, несмотря на некоторую неудовлетворенность работой дома, Карл не имеет никаких намерений покидать дом. «Я счастлив» — заявил Карл на пресс-конференции. Большая часть его жизни связана с историей этого дома. Как предполагается с лучшим менеджментом дизайнер снова сделает этот дом успешным. «Мы достигнем нашей цели к 2007 году или раньше» — говорит Арно. В 2003 году компания потеряла 250 миллионов евро и намерена восполнить утрату. Арно уверен, что Fendi ждет большое будущее с Лагерфельдом — «Лагерфельд воплощает дух Фенди. Он будет ключевой фигурой в успехе этого дома. Через пять лет Фенди станет ведущей итальянской маркой». В 2004 году Карл объединился с авторитетной компанией-производителем горнолыжной одежды Napapijri, чтобы запустить в промышленное производство парки и лыжные брюки.

    Умение следовать самому актуальному и современному Лагерфельд приравнивает к инстинкту самосохранения — по этой причине он обзавелся актуальной худобой и без сожаления расстается с любимыми, но устаревшими в техническом плане вещицами: «Я должен быть суровым к самому себе и всегда быть на шаг впереди модных тенденций абсолютно во всех областях». Несмотря на то, что он категорически против мобильных телефонов и электронной почты (предпочитает слать факсы), он ознакомился с новейшими телефонными аппаратами и попробовал отправить пару e-mail. Не понравилось. Он пробует все — заново создает мини-юбки, дает новую жизнь металлическим поясам, покупает картины неизвестных художников.

    Карл Лагерфельд — необыкновенно трудолюбивый и плодовитый модельер. Он ежегодно создаёт 16 коллекций — в среднем около 2500 моделей одежды в год, более семи в день! Спит же он, по его собственным словам, не больше четырех часов в день.

    «Ты всегда должен играть на рисковой карте — и при этом отдавать себе отчет, насколько велик объем твоего блефа в собственной жизни». Он ведет блестящую игру — и не боится проигрывать: «Мне неизвестна такая вещь, как сожаление. Я не переворачиваю страницы, я просто их выдираю, заменяя белыми листками. Я — ненаписанная книга. Моя матушка говорила мне — «Карл, ты был рожден, чтобы выжить». И пережить многих, добавим мы.

     








  • Генри Джон Хайнц (Heinz)
  • Милтон Херши (Hershey Foods)
  • Джон Кэдбери И Иоганн Якоб Швепп (Cadbury Schweppes)
  • Мэри-энн О'брайн, Дочь - Лили (Lily O'Brien Chocolates)
  • Томас Джонстоун Липтон (Lipton)
  • Вадим Дымов (Дымов-Актив)
  • Факундо Бакарди (Bacardi-Martini)
  • Ричард Хеннесси (Hennessy)
  • Артур Гиннесс (Guinness)
  • Марк Кауфман (Kauffman)
  • Уильям Грант (William Grant & Sons)
  • Реми Мартен (Remy Marten)
  • Зиновий Давыдов (Davidoff)
  • Клаудио Кевикки (Cavicci)
  • Альфред Данхилл (Dunhill)
  • Чарльз Перерсон (Peterson)
  • Фридрих Байер (Bayer AG)
  • Бенджамин Франклин Гудрич (Goodrich)
  • Фридрих Якоб Мерк (Merck & Co)
  • Айзек Мерритт Зингер (Zinger)
  • Дэйв Паккард и Билл Хьюлетт (Hewlett-Packard)
  • Адриано Оливетти (Olivetti)
  • Вернер Сименс (Siemens)
  • Бош Роберт Август (BOSCH)
  • Майкл Делл (Dell computers)
  • Джон Мозес Браунинг (Browning)
  • Хорас Смит и Дэниэл Вессон (Smith & Wesson)
  • Сэмуэль Кольт (Samuel Colt)
  • Лео Бернетт (Leo Burnett Company, Inc)
  • Рут и Элиот Хэндлер, дочь - Барбара (Mattel)
  • Чарлз Шваб (Charles Schwab)
  • Джозеф Уортон (Wharton)
  • Элайша Грейвс Отис (Otis)
  • Джон Уизли Эмерсон (Emerson)
  • Генрих Энгельхарт Штейнвег (Steinway & Sons)
  • Кинг Кемп Жилетт (Gillette)
  • Уолт Дисней (Walt Disney)
  • Марсель Бик (BIC)
  • Коносукэ Мацусита (Matsushita Electric Industrial)

  • © 2008 Brendy.dljatebja.ru
    При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна!